Ceci est la suite d’une histoire dont vous pouvez lire le début ICI
8 septembre : Badger vers Lomond River Lodge
Matin froid avec une petite pluie fine. Le sentier est étroit, il y a beaucoup d’arbustes de chaque côté. C’est quasi impossible de se croiser si un quadiste arrive en sens inverse sans devoir rouler sur les arbustes. Malheureusement, en traversant Gaff Topsail, nous étions dans les nuages, nous n’avons pu voir grand-chose. De plus, à cet endroit, on peut aller au sommet d’une montagne pour avoir une vue 360 degrés.
Gaff Topsail, dans les nuages
Voici une photo de 2014 pour vous donner une idée de l’environnement, c’est assez spécial. De plus, à cet endroit, on voit des blocs de pierre erratiques, c’est-à-dire, qu’ils ont été déplacés par les glaciers. On peut gravir la montagne qu’on voit sur la photo en quad pour avoir une belle vue à 360 degrés.
Gaff Topsail, en 2014
Le barrage Kruger
Une fois rendu à Howley, la météo s’est considérablement améliorée, du beau temps et chaud. Cette ville est connue pour ses plages et aussi pour l’introduction des orignaux à Terre-Neuve en 1904. En effet, il n’y avait pas d’orignaux sur ce territoire avant cela.
Juste avant d’arriver à Deer Lake, on croise un grand barrage Kruger de 225 mètres de long et 23 mètres de haut. Il a été construit il y a presque 100 ans et retient plus de huit millions de mètres cubiques d’eau du Grand Lac. Nous ne pouvons pas passer sur cet ouvrage pour des raisons de sécurité, mais il est possible de passer devant. Pendant qu’on descendait vers le lit de la rivière asséchée, nous voyons des écriteaux qui mentionnent que les vannes peuvent s’ouvrir à tout moment sans avertissement. Pour être franc avec vous, en voyant ça, on s’est arrêtés et on a écouté voir si elles étaient en train de s’ouvrir. Mieux vaut être trop prudent que pas assez!
Barrage Kruger, Deer Lake.
Nous nous arrêtons à Deer Lake pour un bon dîner. Par la suite, nous nous dirigeons vers Lomond River Lodge. Le paysage change drastiquement, géologiquement parlant, nous sommes dans la zone ouest de Terre-Neuve, soit « Humber ». Sa plus grande caractéristique est la présence de nombreuses montagnes. Elles sont formées à partir du sol de l’océan en raison des mouvements et des collisions des continents il y a des millions d’années.
Juste en sortant de Deer Lake, la fermeture à glissière du manteau Klim de Julie décide de lâcher. C’est le seul manteau contre le vent et la pluie. On a beau essayer de réparer le curseur, peine perdue. On décide de sortir un sac de vidange de grade contracteur de notre kit de survie pour dépanner en attendant.
Julie et son « nouveau » manteau imperméable.
Le Lomond Sinkhole
Avant d’arriver à Lomond River Lodge, on a décidé d’aller voir le « Lomond Sinkhole ». Dans cette région, le substrat rocheux est de type calcaire. De plus, la majorité de l’eau de surface est stagnante, ce qui la rend très acide. Ainsi, lorsque l’eau circule au travers d’une faille, elle fait dissoudre une partie fragile de roche calcaire sous une couche de roche solide, l’ardoise. Avec le temps, une caverne s’est formée et, plusieurs années plus tard, l’ardoise sur le dessus s’est écroulée et un trou s’est créé.
On peut admirer la chute et descendre en bas du trou à l’aide de cordes. Au sol, il n’y a pas de rivière, l’eau se faufile entre les roches pour atteindre un réseau de cavernes souterrain.
Des cordes pour pouvoir descendre au fond du trou de « Lomond Sinkhole ».
Chutes de « Lomond Sinkhole ».
Ensuite, nous sommes allés au sommet d’une tour de télécommunication pour admirer les paysages du parc fédéral Gros Morne. C’est de toute beauté!
Sommet d’une tour de télécommunication, parc Gros Morne en arrière-plan.
Nous sommes arrivés à Lomond River Lodge vers 16 h. Nous avons loué un chalet à cet endroit pour passer la nuit. Il n’y a pas de poste d’essence à proximité. Je demande à la propriétaire si elle peut nous conduire jusqu’au poste d’essence le plus proche en voiture et elle nous a simplement donné les clés. Elle nous a dit d’aller vers Glenburnie, car c’est magnifique comme paysage. Elle a raison!
Durant la soirée, on en a profité pour aller marcher sur un petit sentier pédestre pour aller admirer les chutes de la rivière Lomond.
9 septembre : Lomond River Lodge vers Corner Brook
C’est le circuit le plus court du voyage mais aussi, encore une fois, un des plus scéniques. Le matin, vers 7 h, la météo annonce de la pluie intense pendant deux heures, 4 mm par heure. Nous décidons de rester au chalet et d’écouter un film jusqu’à 9 h, en attendant que la pluie diluvienne passe.
Nous reprenons en partie le même chemin qu’on a pris la journée précédente pour ensuite se diriger vers Corner Brook. Une chose nous a intrigués : nous croisons beaucoup de camionnettes sur les chemins forestiers. Après avoir croisé une énième camionnette, je l’arrête et je demande au conducteur, en anglais, sommes-nous en période de chasse ? Il me répond par l’affirmative et que c’est la première journée. Oups! Je lui demande si c’est correct qu’on circule en quad et il nous dit qu’il n’y a pas de problème, aucun chemin n’est fermé durant cette période.
Nous voilà rassurés, on continue notre chemin. Plus loin, je décide de quitter le chemin forestier pour aller voir le point de vue au sommet d’une montagne. Rendus là, nous croisons un chasseur. Je lui demande si c’est correct si on est là et il nous répond par l’affirmative. En fait, à ma grande surprise, il nous invite même à son camp pas loin pour nous réchauffer. Je ne suis pas sûr que j’aurais eu la même réaction au Québec.
Nous nous dirigeons vers Cox’s Cove pour aller dîner et nous allons voir plusieurs beaux points de vue dans cette région : Goose Arm, Old Man’s Pond, Frenchman Pond, Cox’s Cove Waterfall, etc.
Goose Arm Brook, entre Lomond et Cox’s Cove.
Après dîner, on continue notre visite des autres points de vue. Nous sommes arrivés à Corner Brook vers 15 h. Rendus là, on se dirige directement vers le magasin Rossy afin d’acheter un imperméable pour Julie avant d’aller au motel.
10 septembre : Corner Brook vers Robinson’s
Une belle journée s’annonce, nuageux avec quelques percées de soleil.
Nous quittons Corner Brook pour se rendre à Serpentine Lake. On doit quitter le T’Railway pour cela, c’est un ancien chemin forestier qui est relativement bien entretenu. C’est un très bel endroit à voir.
Serpentine Lake.
Ensuite, nous prenons une pause sur le bord du lac Georges ainsi que sur les belles plages à Stephenville. La dernière section du sentier est plus difficile, entre le pont Fischell’s et Robinson’s. Beaucoup de vallons et de trous d’eau.
Finalement, on arrive au site de camping et de chalets pour passer la nuit, à Robinson’s.
Après souper, on décide d’aller voir le coucher du soleil sur le bord de l’océan.
Observation du coucher du soleil, sur le bord de l’océan, à Robinson’s.
11 septembre, de Robinson’s à Port-aux-Basques
C’est la dernière journée avant d’arriver au traversier à Port-aux-Basques. Nous avons réservé pour 23 h 30, donc nous avons amplement le temps de faire la dernière section du sentier.
Le matin, beau soleil avec quelques nuages. La pluie fine est arrivée vers 11 h et n’a pas cessé de la journée; malgré tout, les nuages étaient hauts, ce qui nous a permis d’admirer les paysages au loin. De Robinson’s jusqu’à Codroy Pond, le sentier a beaucoup de vallons et de trous d’eau. Par la suite, c’est très beau.
Dans le coin de Coal Brook, on gravite le sentier qui mène vers les montagnes appelées « Long Range Mountains ». Elles font partie de la chaîne de montagnes des Appalaches. Rendus au sommet, c’est de toute beauté, une vue à 360 dégrés.
Sommet d’une montagne qui fait partie des « Long Range Mountains ».
On redescend pour rejoindre la T’Railway. Un peu plus loin, on la quitte pour aller dîner sur le bord du Little Codroy Pond. Le paysage est époustouflant! C’est à ce moment-là que la pluie légère a commencé. Nous avons mangé sous un arbre qui nous a bien protégés de l’averse.
Dîner au Little Codroy Pond.
Après dîner, on se dirige vers les plages à proximité de Saint-Andrew’s. Par la suite, on a voulu gravir le mont Sugarloaf, là où il y a la tour de transmission, mais malheureusement l’accès est barré par des roches.
On décide de poursuivre le chemin vers le JT Cheeseman Provincial Park; le sol est sablonneux et on roule sur le bord de l’océan.
T’Railway à JT Cheeseman Provincial Park.
Bientôt la fin du périple
Ensuite, il reste 10 kilomètres avant d’arriver à notre destination finale, soit Port-aux-Basques, où un traversier nous attend.
Nous sommes arrivés à destination vers 15 h. On est bien contents car il pleuvait depuis 11 h le matin, alors on a pris une pause en dégustant une bonne soupe chez Tim Hortons. Comme on avait encore le temps, on en profite pour aller visiter la ville en quad avant d’aller à l’aire d’embarquement du traversier.
Nous nous sommes rendus au terminal pour se changer et on a soupé sur place. À 21 h 30, un signal retentit dans l’intercom pour nous annoncer qu’on doit aborder.
Le traversier a quitté le port à 23 h 30. Nous étions déjà dans notre cabine et nous nous sommes couchés car nous avions 13 heures de route à faire le lendemain, pour le retour à la maison. La traverse a duré sept heures au total.
À 7 h, heure locale, nous avons quitté le traversier qui s’est accosté à North Sydney pour aller vers notre véhicule. Par la suite, nous avons embarqué nos VTT sur la remorque et à 7 h 45 nous sommes déjà en route vers la maison.
Traversier « Blue Puttees » de North Atlantic, à Port-aux-Basques.
Mot de la fin
Les deux fois que nous sommes allés à Terre-Neuve, nous avons adoré notre temps passé là-bas. C’est sur une île, c’est loin de tout, les paysages sont différents, notre camion est de l’autre côté de l’océan, bref, c’est toute une aventure! Cela demande une bonne planification et beaucoup de préparation.
Heureusement, le tourisme du quad à Terre-Neuve a bien évolué depuis notre dernier passage en 2014. En effet, en plus d’améliorer globalement la surface de roulement du T’Railway, de plus en plus de villes acceptent la circulation des quads sur les rues municipales. Par exemple, lors de notre premier voyage, le sentier principal était coupé entre Deer Lake et Corner Brook en raison du développement des autoroutes. On n’avait pas le choix de faire appel à un service de transport si on voulait rester légal. Ce n’est plus nécessaire. De plus, cela nous permet d’aller admirer les magnifiques paysages au nord de ces villes.
On parle déjà d’y retourner d’ici quelques années.
Texte & Photos: Eric Leblanc
